Salut à toi Ceddz,
Grand merci pour tes éléments de réponse.
J'avais prévu d'aller voir un peu l'intérieur du rocket ce week-end, effectivement. Ma curiosité de voir l'état après un mois et demi est grande, et cela me renseignera sur quelques questions que je me pose...
Pas bête ton idée de bypass de fortune pour isoler le dernier demi baril... pas simple à mettre en place sans doute, vue la largeur de l’ouverture de la trappe de visite, mais on va tenter le coup si rien n'évolue trop d'ici le week-end, oui. Je ferais un petit retour dans ce sens...
Que penses-tu de mon analyse sur une condensation excessive due au métal des barils qui forment les cloches? Réaliste ou farfelue? Il faudra qu'on demande à Paul, Anne-so et Xav (qui ont fait des cloches sur le même principe, NDLR) leurs retours sur ce point quand leur dragon respectif tournera régulièrement...
Bienvenue sur Écologie Pratique 09 oct. 2026 - 16:13
Salut t'à tous,
Et avant tout : je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, pour ceuces qui les fêtent...
Pour Noel, je me suis fait un petit cadeau : je suis allé voir l'intérieur de notre Rocket (oui, il n'y a sans doute que sur ce forum qu'on peut lire ce genre de chose !)...
Résumé des épisodes précédents : le rocket tourne depuis la mi-octobre, ça chauffe, ça sèche, mais ça n'est pas parfait : nécessité à chaque flambée de faire un petit feu pour chauffer la cheminée d’évacuation et assurer le tirage, sans quoi, enfumage en deux secondes ! Ça ne nous satisfait pas, et comme je suis en congés, je peux consacrer du temps que je n'ai pas en semaine de travail pour comprendre et réparer/adapter si besoin.
Alors, voila, j'ouvre mes deux trappes de visite (une sous le baril juste après le foyer, une en bout de banc (coté cul-de-sac, voir épisodes précédents pour comprendre le concept du cul-de-sac) : je regarde à l'intérieur, tout est noir, noir brillant même sur les briques qui maçonnent les conduits entre cloches et bancs ; mais tout est resté bien lisse et pas de zones éboulées visibles... Bon, plutôt content de constater la solidité du bestiau...
Je repense soudain que sur le baril enveloppant la cheminée interne du rocket, juste après la chambre de combustion donc, nous avons laissé les bouchons existants qui permettent de prendre ce que les barils de 200 litres contiennent. Un bouchon qui se visse, avec à l'époque un petit joint caoutchouc que nous avions viré lors du montage. Petit nettoyage pour virer la bauge à cet endroit, petit coup de marteau bien orienté pour débloquer le dit bouchon, j'ouvre, je regarde à l'intérieur... et là, je crois que je tiens LE diagnostic qui me manquait...
Le diagnostic qui peut expliquer les enfumages régulier dès que le tirage se meurt, le diagnostic qui pourrait même expliquer les toussotements de fumée qui se produisent parfois tout autour de la vitre du foyer... Ce diagnostic là, que j'avais écarté après avoir rediscuté de la construction avec Ceddz notamment, ici-même...
(vous n'en pouvez plus hein : "tu vas le cracher ton diagnostic, rontudjuuuu!"
. J'y viens :
Ce diagnostic qui me fait vous annoncer que la hauteur entre le haut de la cheminée et le baril est bien trop faible pour un Batch box en 180 ! J'y croyais entre 16 et 20 centimètres, et il y a à peine 5 centimètres !!!
Ha ha, je te tiens, raison qui me manque pour expliquer nos difficultés : il faut que cette hauteur soit plus grande, pour que les fumées aient suffisamment de place pour redescendre sans engorger le volume disponible...
Bon, réflexion : comment on fait d'un point de vue pratique, pour rehausser le "tout", le "tout" étant constitué du baril de 200l, de 35 m de cuivre en 20/22 grillagé, et de bauge recouvrant l'ensemble... imaginez le poids à soulever pour ajouter un range de briques... Je discute avec mon pater présent pour les fêtes, et il me soumet l'idée de rajouter un bout d'un autre baril, soudé au premier, de la hauteur manquante..
Voila une belle idée, plus simple à réaliser...
Ce sera donc mon prochain chantier, si je peux durant ces vacances...
J'ai ici donc besoin de votre avis sur la hauteur de ce rajout soudé : 10 centimètres, est-ce suffisant? Ça me donnerait 15 centimètres entre le haut de la cheminée et le baril. Ne vaut-il pas aller carrément jusqu'à 15, ou 20 centimètres de plus?
Merci pour vos retours,
La bise fraternelle...
Et avant tout : je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, pour ceuces qui les fêtent...
Pour Noel, je me suis fait un petit cadeau : je suis allé voir l'intérieur de notre Rocket (oui, il n'y a sans doute que sur ce forum qu'on peut lire ce genre de chose !)...
Résumé des épisodes précédents : le rocket tourne depuis la mi-octobre, ça chauffe, ça sèche, mais ça n'est pas parfait : nécessité à chaque flambée de faire un petit feu pour chauffer la cheminée d’évacuation et assurer le tirage, sans quoi, enfumage en deux secondes ! Ça ne nous satisfait pas, et comme je suis en congés, je peux consacrer du temps que je n'ai pas en semaine de travail pour comprendre et réparer/adapter si besoin.
Alors, voila, j'ouvre mes deux trappes de visite (une sous le baril juste après le foyer, une en bout de banc (coté cul-de-sac, voir épisodes précédents pour comprendre le concept du cul-de-sac) : je regarde à l'intérieur, tout est noir, noir brillant même sur les briques qui maçonnent les conduits entre cloches et bancs ; mais tout est resté bien lisse et pas de zones éboulées visibles... Bon, plutôt content de constater la solidité du bestiau...
Je repense soudain que sur le baril enveloppant la cheminée interne du rocket, juste après la chambre de combustion donc, nous avons laissé les bouchons existants qui permettent de prendre ce que les barils de 200 litres contiennent. Un bouchon qui se visse, avec à l'époque un petit joint caoutchouc que nous avions viré lors du montage. Petit nettoyage pour virer la bauge à cet endroit, petit coup de marteau bien orienté pour débloquer le dit bouchon, j'ouvre, je regarde à l'intérieur... et là, je crois que je tiens LE diagnostic qui me manquait...
Le diagnostic qui peut expliquer les enfumages régulier dès que le tirage se meurt, le diagnostic qui pourrait même expliquer les toussotements de fumée qui se produisent parfois tout autour de la vitre du foyer... Ce diagnostic là, que j'avais écarté après avoir rediscuté de la construction avec Ceddz notamment, ici-même...
(vous n'en pouvez plus hein : "tu vas le cracher ton diagnostic, rontudjuuuu!"
. J'y viens : Ce diagnostic qui me fait vous annoncer que la hauteur entre le haut de la cheminée et le baril est bien trop faible pour un Batch box en 180 ! J'y croyais entre 16 et 20 centimètres, et il y a à peine 5 centimètres !!!
Ha ha, je te tiens, raison qui me manque pour expliquer nos difficultés : il faut que cette hauteur soit plus grande, pour que les fumées aient suffisamment de place pour redescendre sans engorger le volume disponible...
Bon, réflexion : comment on fait d'un point de vue pratique, pour rehausser le "tout", le "tout" étant constitué du baril de 200l, de 35 m de cuivre en 20/22 grillagé, et de bauge recouvrant l'ensemble... imaginez le poids à soulever pour ajouter un range de briques... Je discute avec mon pater présent pour les fêtes, et il me soumet l'idée de rajouter un bout d'un autre baril, soudé au premier, de la hauteur manquante..
Voila une belle idée, plus simple à réaliser...
Ce sera donc mon prochain chantier, si je peux durant ces vacances...
J'ai ici donc besoin de votre avis sur la hauteur de ce rajout soudé : 10 centimètres, est-ce suffisant? Ça me donnerait 15 centimètres entre le haut de la cheminée et le baril. Ne vaut-il pas aller carrément jusqu'à 15, ou 20 centimètres de plus?
Merci pour vos retours,
La bise fraternelle...
Salut Moos,
Alors là bravo, tu as trouvé ton problème, et méa culpa, je me suis occupé de cette partie et suis sur d'avoir vérifié plusieurs fois, tellement c'est un point crucial, alors j'ai du avoir un bug, mais j'en reviens encore pas...
J'ai déjà réussi à lever un baril baugé à 3 personnes pour y caler des briques, mais c'est vraiment très lourd, alors je vote pour ton autre solution, que j'ai aussi pratiqué par le passé ... (oui j'ai fait toutes les conneries possibles)
Une découpe sur le haut du baril avec la meuleuse ou alors au marteau-burin petit à petit.
Un bout de baril de 10-15cm supplémentaire sur le dessus. Pas beaucoup plus car cela ajoute de la surface de diffusion.
Pour souder des barils c'est pas évident car la tôle est très fine et tu fais vite des trous. Il faut des baguettes de 1.6mm maxi. Tu peux faire le tour ou quelques points. Ensuite un tour de scotch alu est le bienvenu pour l'étanchéité avant de re-grillager et bauger.
Tu peux aussi couper des languettes de 2-3cm dans le bout de baril que tu ajoutes afin qu'il s’insère dans le précédent (pas obligé).
C'est pas un travail énorme, et je suis content que tu aies trouvé une explication à ces problèmes.
Désolé encore de ne pas avoir été plus vigilant.
Et encore, des photos et un retour d'expérience seront les bienvenus
Cédric
Alors là bravo, tu as trouvé ton problème, et méa culpa, je me suis occupé de cette partie et suis sur d'avoir vérifié plusieurs fois, tellement c'est un point crucial, alors j'ai du avoir un bug, mais j'en reviens encore pas...
J'ai déjà réussi à lever un baril baugé à 3 personnes pour y caler des briques, mais c'est vraiment très lourd, alors je vote pour ton autre solution, que j'ai aussi pratiqué par le passé ... (oui j'ai fait toutes les conneries possibles)
Une découpe sur le haut du baril avec la meuleuse ou alors au marteau-burin petit à petit.
Un bout de baril de 10-15cm supplémentaire sur le dessus. Pas beaucoup plus car cela ajoute de la surface de diffusion.
Pour souder des barils c'est pas évident car la tôle est très fine et tu fais vite des trous. Il faut des baguettes de 1.6mm maxi. Tu peux faire le tour ou quelques points. Ensuite un tour de scotch alu est le bienvenu pour l'étanchéité avant de re-grillager et bauger.
Tu peux aussi couper des languettes de 2-3cm dans le bout de baril que tu ajoutes afin qu'il s’insère dans le précédent (pas obligé).
C'est pas un travail énorme, et je suis content que tu aies trouvé une explication à ces problèmes.
Désolé encore de ne pas avoir été plus vigilant.
Et encore, des photos et un retour d'expérience seront les bienvenus
Cédric
Salut bonjour. Concernant la hauteur entre le haut de la cheminée et le baril, Peterberg indique :
Source batchrocket.eu
L'espace entre le sommet de la cheminée interne et le sommet de la cloche doit mesurer au moins 30 cm. Dans la vaste majorité des cas, cela sera suffisant bien que plus large sera la cloche, plus les gaz seront ralentis et meilleure sera la séparation des gaz chauds et froids.
Source batchrocket.eu
Salut Pascal, Salut Ceddz,
Merci, grand merci, pour vos retours.
J'ai relu pas mal de posts du forum ce matin, sur cette hauteur critique. J'ai noté dans les échanges des hauteurs minimum de 15cm jusqu'à... un baril de plus au dessus ! Mais ce sont surtout dans de vieux posts, à un moment ou le Batch-Box était plus expérimental qu'à ce jour.
Instinctivement, je pense me limiter à 15 cm de plus pour le coup, ça me donnera 20 cm au dessus du heat-riser. Mais en même temps, si je dois intervenir sur ce point, vues les opérations à réaliser, pas nécessairement complexes mais longues et salissantes en pleine maison habitée, je me dis qu'il faut pas que je me rate, pour ne le faire qu'une seule fois... et j'envisage le 30 cm en hauteur total d'un coup. A confirmer, notamment par rapport à la Surface d'échange...
Ceddz, pas de souci, surtout ; deux cerveaux embrumés auraient été plus performants sur cette étape c'est vrai, mais j'étais sur un autre chantier à ce moment là et j'aurai dû me rendre dispo sur cette étape qu'on sait cruciale... aucun problème, ne t'en veux pas.
(J'ai envisagé la possibilité que le fut soit redescendu, mais bon, là, je vois pas de possibilité... )
Je suis surtout très content d'avoir trouvé là une explication plus que plausible au fait que notre dragon ne s'éveille pas totalement...
Pour pallier ce genre d'erreur, je me disais qu'il serait bon à l'occasion de futurs stages de conserver autant que possible le coté du fut qui a un bouchon (quand il a un bouchon bien sur), ce peut être un moyen visuel très simple de s'assurer de la bonne hauteur entre le heat-riser et le baril. Je l’intègre à ma pratique dès à présent, pour sur!
Bon, pour la suite : faut, premièrement, que je trouve un fut.. ouais, ça sera plus simple!!
Ça ne m’inquiète pas trop, mais ça peut prendre du temps.
Je te remercie pour tes conseils sur la soudure, je vais m'entrainer un peu avant sans doute.
J'avais pensé à une pince à rétreindre évoquée sur ce forum pour préparer au mieux l'emboitement des deux futs, mais sur ce type d'acier, suis pas sur que ça soit assez costaud, et ... je n'ai pas de pince à rétreindre !
Je vous fais des photos du chantier dès que je m'y mets, aucun souci sur ce point...! Merci à nouveau,
A plus
Merci, grand merci, pour vos retours.
J'ai relu pas mal de posts du forum ce matin, sur cette hauteur critique. J'ai noté dans les échanges des hauteurs minimum de 15cm jusqu'à... un baril de plus au dessus ! Mais ce sont surtout dans de vieux posts, à un moment ou le Batch-Box était plus expérimental qu'à ce jour.
Instinctivement, je pense me limiter à 15 cm de plus pour le coup, ça me donnera 20 cm au dessus du heat-riser. Mais en même temps, si je dois intervenir sur ce point, vues les opérations à réaliser, pas nécessairement complexes mais longues et salissantes en pleine maison habitée, je me dis qu'il faut pas que je me rate, pour ne le faire qu'une seule fois... et j'envisage le 30 cm en hauteur total d'un coup. A confirmer, notamment par rapport à la Surface d'échange...
Ceddz, pas de souci, surtout ; deux cerveaux embrumés auraient été plus performants sur cette étape c'est vrai, mais j'étais sur un autre chantier à ce moment là et j'aurai dû me rendre dispo sur cette étape qu'on sait cruciale... aucun problème, ne t'en veux pas.
(J'ai envisagé la possibilité que le fut soit redescendu, mais bon, là, je vois pas de possibilité...
)Je suis surtout très content d'avoir trouvé là une explication plus que plausible au fait que notre dragon ne s'éveille pas totalement...
Pour pallier ce genre d'erreur, je me disais qu'il serait bon à l'occasion de futurs stages de conserver autant que possible le coté du fut qui a un bouchon (quand il a un bouchon bien sur), ce peut être un moyen visuel très simple de s'assurer de la bonne hauteur entre le heat-riser et le baril. Je l’intègre à ma pratique dès à présent, pour sur!
Bon, pour la suite : faut, premièrement, que je trouve un fut.. ouais, ça sera plus simple!!
Ça ne m’inquiète pas trop, mais ça peut prendre du temps.
Je te remercie pour tes conseils sur la soudure, je vais m'entrainer un peu avant sans doute.
J'avais pensé à une pince à rétreindre évoquée sur ce forum pour préparer au mieux l'emboitement des deux futs, mais sur ce type d'acier, suis pas sur que ça soit assez costaud, et ... je n'ai pas de pince à rétreindre !
Je vous fais des photos du chantier dès que je m'y mets, aucun souci sur ce point...! Merci à nouveau,
A plus
J'utilise ce fil, sans être sûr que ce soit le bon endroit, mais c'est ici que j'ai trouvé certaines réponses, alors en attendant que mon poêle soit en phase de construction, je m'y invite.
---
Mon projet avance, voilà le plan. Ceux qui suivent mon blog en connaissent déjà l’implantation dans la grange.
J’ai choisi un batch en 150 (chargement classique par devant), je vais poser un baril simple (sans chauffe-eau) et faire une banquette (pas de cloche prévue).
A priori, pas de souci avec le foyer moulé en mortier réfractaire, mais il me reste quelques questions.
LA FORME DE LA CHEMINÉE
Pourquoi la cheminée interne est-elle octogonale ?
Est-ce uniquement une amélioration de la cheminée en briques carrée ?
Si on fait des pièces moulées, pourquoi ne pas opter pour une forme circulaire ?
Et dans ce cas, quelle doit être l’épaisseur du conduit (moulé en mortier réfractaire) pour en assurer une isolation optimale ? Ou bien est-on ancore obligé de faire une isolation (vieux chauffe-eau rempli de vermiculite) ?
LE BARIL
Puis-je installer mon baril décentré, par rapport à la cheminée interne ? J’aimerais arriver à quelque chose qui ressemble à ce que j’ai dessiné sur mon plan…
Je vais avoir environ 6 m de conduits en 150 sous banquette (2,83 m2 de surface d’échange, si je ne m’abuse) entre la sortie du baril et le bas de la cheminée. Celle-ci culmine à plus de 9 m, est parfaitement installée et offre un excellent tirage.
D’autre part, l’espace entre le sommet de la cheminée interne et le sommet de la cloche doit mesurer au moins 30 cm (Peterberg relayé par Pascal).
Un baril vertical a une surface d'échange d'environ 1,85 m² (cf Cédric).
Entre le baril et les tuyaux, j’arrive à un total de 4,68 m2 (arrêtez-moi si je me trompe), par rapport aux 5,3 calculés par Peterberg.
Je suppose qu'on ne compte pas la surface de la cheminée interne ?
Est-ce que je dois positionner mon bidon de manière à ce que la surface interne absorbante atteigne cette valeur ? J’aime bien la solution de Cédric qui est de rajouter un morceau de baril pour avoir la dimension exacte. N’étant pas un pro de la soudure, je pense qu’on doit pouvoir raccorder les deux parties à l’aide d’une languette intérieure (un tour de baril de 5 cm) fixée des deux côtés avec des rivets pop.
Plus j’avance, plus je me retrouve confronté à des « petits » détails que je compte bien résoudre avant de me lancer.
A vous suivre, c'est une mine et un vrai plaisir.
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Mon projet avance, voilà le plan. Ceux qui suivent mon blog en connaissent déjà l’implantation dans la grange.
J’ai choisi un batch en 150 (chargement classique par devant), je vais poser un baril simple (sans chauffe-eau) et faire une banquette (pas de cloche prévue).
A priori, pas de souci avec le foyer moulé en mortier réfractaire, mais il me reste quelques questions.
LA FORME DE LA CHEMINÉE
Pourquoi la cheminée interne est-elle octogonale ?
Est-ce uniquement une amélioration de la cheminée en briques carrée ?
Si on fait des pièces moulées, pourquoi ne pas opter pour une forme circulaire ?
Et dans ce cas, quelle doit être l’épaisseur du conduit (moulé en mortier réfractaire) pour en assurer une isolation optimale ? Ou bien est-on ancore obligé de faire une isolation (vieux chauffe-eau rempli de vermiculite) ?
LE BARIL
Puis-je installer mon baril décentré, par rapport à la cheminée interne ? J’aimerais arriver à quelque chose qui ressemble à ce que j’ai dessiné sur mon plan…
Je vais avoir environ 6 m de conduits en 150 sous banquette (2,83 m2 de surface d’échange, si je ne m’abuse) entre la sortie du baril et le bas de la cheminée. Celle-ci culmine à plus de 9 m, est parfaitement installée et offre un excellent tirage.
D’autre part, l’espace entre le sommet de la cheminée interne et le sommet de la cloche doit mesurer au moins 30 cm (Peterberg relayé par Pascal).
Un baril vertical a une surface d'échange d'environ 1,85 m² (cf Cédric).
Entre le baril et les tuyaux, j’arrive à un total de 4,68 m2 (arrêtez-moi si je me trompe), par rapport aux 5,3 calculés par Peterberg.
Je suppose qu'on ne compte pas la surface de la cheminée interne ?
Est-ce que je dois positionner mon bidon de manière à ce que la surface interne absorbante atteigne cette valeur ? J’aime bien la solution de Cédric qui est de rajouter un morceau de baril pour avoir la dimension exacte. N’étant pas un pro de la soudure, je pense qu’on doit pouvoir raccorder les deux parties à l’aide d’une languette intérieure (un tour de baril de 5 cm) fixée des deux côtés avec des rivets pop.
Plus j’avance, plus je me retrouve confronté à des « petits » détails que je compte bien résoudre avant de me lancer.
A vous suivre, c'est une mine et un vrai plaisir.
Salut à toi Alynpier,
A mon niveau, je vais tenter de répondre à quelques une de tes questions, je laisse le soin aux Chènes du forum de répondre aux autres...
La cheminée, octogonale dans sa partie basse, a pour effet de créer un tourbillonnement des flammes et fumées, pour augmenter leur vitesse et le tirage. Cette forme est à coupler avec une petit brique taillée en biseau à 45 degrés posée au fond de la cheminée pour créer un mouvement vers le haut des fumées/flammes. Après quelques rangs de briques posées pour avoir une forme octogonale (il faut que je regarde ce que nous avions fait pour déterminer ce nombre de rangs) tu peux continuer en forme carré, qui monte très vite et nécessite moins de briques.
Oui absolument, puisque nous recherchons, dans la manière de poser le baril, la création de la forme en demi-lune (je te renvoie là au livre publié par Pascal sur cette question) qui permet d'orienter les fumées descendantes vers la banquette. Cependant, à regarder ton plan, je me pose la question du respect des dimensions entre ton foyer et la taille du baril. Ça me parait très disproportionné, même si le foyer est en 150. Es-tu sur de tes mesures, du rapport entre celles du baril et celles du foyer?
On compte dans la SIA, la surface du baril enveloppant la cheminée interne (maçonnée ou moulée), mais pas la surface représentée par la cheminée elle-même, puisqu'on considère que les fumées commencent à échanger leurs calories en sortant de la cheminée, pas avant.
Sans doute ta solution est nickel. Je dirai que le point le plus primordial à ce niveau là va être l'étanchéité du tout. Si tu rajoutes un morceau à un baril, alors ça devra être étanche au max, avec le scotch alu et de la bauge pour en être sur. Je n'ai par contre aucune idée de la résistance de rivets à de hautes températures... pas certain que ça tienne bien longtemps.
Mais si tu es encore à la phase de réflexion, donc avant construction (ce qui n'est pas mon cas, le rocket est déjà construit, et je dois malgré tout augmenter la hauteur du baril), alors privilégie une base maçonnée pour y poser le baril. Ça me parait plus raisonnable dans ce sens.
A mon avis, tu n'as pas fini de découvrir des petits détails, auxquels on ne pense qu'au moment de la construction... (une que nous avions complétement zappé par exemple : à quelle hauteur du sol positionner le foyer, pour qu'il soit agréable de le charger sans se casser les genoux ou le dos...?)
Je laisse la main aux expérimentés, qui pardonneront sans doute mes petites erreurs s'il y en a.
A mon niveau, je vais tenter de répondre à quelques une de tes questions, je laisse le soin aux Chènes du forum de répondre aux autres...
c'est ici que j'ai trouvé certaines réponses
Ça, je suis très content de le lire, parce que tout ce que je raconte sur la construction de notre dragon, réflexions en amont, réflexions à l'utilisation, etc., est fait dans cet objectif. Merci beaucoup de l'avoir écrit donc...
Citation : Alynpier
LA FORME DE LA CHEMINÉE
Pourquoi la cheminée interne est-elle octogonale ?
Est-ce uniquement une amélioration de la cheminée en briques carrée ?
La cheminée, octogonale dans sa partie basse, a pour effet de créer un tourbillonnement des flammes et fumées, pour augmenter leur vitesse et le tirage. Cette forme est à coupler avec une petit brique taillée en biseau à 45 degrés posée au fond de la cheminée pour créer un mouvement vers le haut des fumées/flammes. Après quelques rangs de briques posées pour avoir une forme octogonale (il faut que je regarde ce que nous avions fait pour déterminer ce nombre de rangs) tu peux continuer en forme carré, qui monte très vite et nécessite moins de briques.
Citation : Alynpier
LE BARIL
Puis-je installer mon baril décentré, par rapport à la cheminée interne ? J’aimerais arriver à quelque chose qui ressemble à ce que j’ai dessiné sur mon plan…
Oui absolument, puisque nous recherchons, dans la manière de poser le baril, la création de la forme en demi-lune (je te renvoie là au livre publié par Pascal sur cette question) qui permet d'orienter les fumées descendantes vers la banquette. Cependant, à regarder ton plan, je me pose la question du respect des dimensions entre ton foyer et la taille du baril. Ça me parait très disproportionné, même si le foyer est en 150. Es-tu sur de tes mesures, du rapport entre celles du baril et celles du foyer?
Citation : Alynpier
Je suppose qu'on ne compte pas la surface de la cheminée interne ?
On compte dans la SIA, la surface du baril enveloppant la cheminée interne (maçonnée ou moulée), mais pas la surface représentée par la cheminée elle-même, puisqu'on considère que les fumées commencent à échanger leurs calories en sortant de la cheminée, pas avant.
Citation : Alynpier
J’aime bien la solution de Cédric qui est de rajouter un morceau de baril pour avoir la dimension exacte. N’étant pas un pro de la soudure, je pense qu’on doit pouvoir raccorder les deux parties à l’aide d’une languette intérieure (un tour de baril de 5 cm) fixée des deux côtés avec des rivets pop.
Sans doute ta solution est nickel. Je dirai que le point le plus primordial à ce niveau là va être l'étanchéité du tout. Si tu rajoutes un morceau à un baril, alors ça devra être étanche au max, avec le scotch alu et de la bauge pour en être sur. Je n'ai par contre aucune idée de la résistance de rivets à de hautes températures... pas certain que ça tienne bien longtemps.
Mais si tu es encore à la phase de réflexion, donc avant construction (ce qui n'est pas mon cas, le rocket est déjà construit, et je dois malgré tout augmenter la hauteur du baril), alors privilégie une base maçonnée pour y poser le baril. Ça me parait plus raisonnable dans ce sens.
Citation : Alynpier
Plus j’avance, plus je me retrouve confronté à des « petits » détails que je compte bien résoudre avant de me lancer.
A vous suivre, c'est une mine et un vrai plaisir.
A mon avis, tu n'as pas fini de découvrir des petits détails, auxquels on ne pense qu'au moment de la construction... (une que nous avions complétement zappé par exemple : à quelle hauteur du sol positionner le foyer, pour qu'il soit agréable de le charger sans se casser les genoux ou le dos...?)
Je laisse la main aux expérimentés, qui pardonneront sans doute mes petites erreurs s'il y en a.
Citation : Moos
J'avais pensé à une pince à rétreindre évoquée sur ce forum pour préparer au mieux l'emboitement des deux futs, mais sur ce type d'acier, suis pas sur que ça soit assez costaud, et ... je n'ai pas de pince à rétreindre !
Bonjour,
à tout hasard, lors d'un stage on m'avait donné l'astuce suivante (que je n'ai pas expérimentée) :
poser deux parties de bidons au lieu d'un :
un "anneau" (plus ou moins haut) en partie basse, scellé et baugé.
et, enfoncé à l'intérieur, (donc à priori sans soudure) un autre baril par dessus (préalablement "rétreint"
.les fumées "descendant", il est logique que le bidon du haut soit à l'intérieur (pensez à l'eau coulant sur un toit).
autres astuces dans cette configuration :
le bidon haut repose sur celui du bas en se posant sur un de ces anneaux (renflement caractéristiques des futs) [annneau du bidon haut].
Le bidon bas est découpé au niveau de son fond (ou son sommet) pour conserver le "tout petit renflement" caractéristique des bidons sorte de mini boudin -> pour supprimer le fond en conservant ce "tout petit renflement" on passe la disqueuse en biais sur le dessus (de sorte qu'elle frole le fond et ronge le bord du boudin côté intérieur) on arrive alors à "noircir" ce boudin côté intérieur et on peut alors enlever le fond (ou le dessus) en tapant dessus et on obtient surtout une coupure sans bavures (nette) qui permet d'enfoncer le second bidon à l'intérieur et qui garde toute la solidité du bidon.
Je pense que cela peut être la solution ....